Если КПП был в столице острова — Никоссии, то на первом кольце сворачиваете налево, ищете второе кольцо, за ним — направо. А вот на третьем кольце опять налево — и по скоростной трассе прямо в сторону гор. Дорога сначала идёт перпендикулярно горам, потом сворачивает вправо. После такого изгиба трассы буквально через пару километров слева из-за пригорка «выскакивает» неброский и совершенно дурацкий белый щит с рыцарем на коне. Подпись гласит — «Замок Сент. Хилларион, 9 км». Вы вполне разумно отсчитываете 9 км. И… ничего не находите. А дальше начинается Кериния, и, чтоб вернуться к указателю, надо ехать назад в Никоссию на то самое «третье» кольцо. Я предупреждал — все хоть и на английском, но по-турецки. Но, если Вы успеваете среагировать и свернуть налево сразу же после указателя, то через 9 км горного, почти крымского, серпантина останавливаетесь у подножия величественной скалы, которую венчает замок Святого Иллариона. Замок-резиденция династии Лузиньянов. Неприступная крепость, построенная вокруг заброшенного православного византийского монастыря для защиты острова от набегов арабских пиратов и укрытия королевского семейства.
Далее Вы сколько-то платите на входе — фунта по 2-3 на человека. Получаете сдачу в турецких лирах с Мустафой Кемалем на купюрах, билетики и проспект с краткой историей замка. После проникновения через главные ворота внутрь периметра крепостной стены, пологая (пока что) дорожка приводит Вас в бывшую конюшню, переоборудованную под информационный центр. Там карта и краткая историческая информация.
Крутизна тропы повышается и… Вот Вы, вытирая пот со лба, через каких-нибудь 200-300 метров попадаете в остатки лабиринта створчатых коридоров, после которого расположены как раз те самые развалины византийской церкви.
Если кто бывал в «Константинополе, городе контрастов», тот сразу опознает традиционную имперскую кладку, а рядом с ней детали росписи стен.
Это деталь наружней росписи церкви, видная через пролом в более поздней стене, возведённой вокруг святилища уже во времена Лузиньянов.
Некоторые коридоры выглядят довольно величественно. Многое неумело отреставрировано, но оттенок прошедших столетий сталактитами всё же пробивается из древних стен.
Утомлённый путник попадает в зону релаксации в виде маленького питейного заведения, оборудованного в огромной зале королевской резиденции. Здесь можно с комфортом попить «Эфеса» и насладиться тишиной и потрясающим видом Керинии, моря и горизонта на террасах, по которым когда-то гуляли средневековые франки королевских кровей.
Для пущей наглядности турки даже слепили несколько манекенных сценок и имитаций, чтоб Европа не особо зазнавалась и воочию узрела, каково тут её предкам приходилось н сладко в бытовом плане.
Не желающим сдаваться туристам замок неторопливо раскрывает свои секреты. После крутого подъёма по тому, что только условно можно окрестить лестницей, мы находим ещё одни королевские аппартаменты.
Под этим окошком, возможно, грустила какая-нибудь романтическая средневековая «дама сердца», созерцая сказочный ландшафт…
Века не проходят бесследно…
Мы на самой верхней точке скалы 732 метра над уровнем моря.
Это так называемая «башня принца Джона». Бросается в глаза издалека. Здесь, по словам турецких путеводителей, жил какой-то придурок из семейства Лузиньянов, который разлекался тем, что за малейшую провинность через окно вышвыривал прислугу и прочих неугодных короне людишек. Наслаждаясь истошными воплями жертв. Башня расположена рядом с верхней отметкой.
Когда-то здесь царила активная жизнь: по каменным ступеням туда-сюда сновали солдаты и прислуга, неспешно шествовали коронованные особы, гремели бои осадных баталий. Теперь тишина и покой парят над развалинами горной крепости замка Сент-Хилларион да пауки плетут паутину по углам.
